Появился глюк на ниве  в электрике((((
Проявляется раз или два  в неделю
Суть: при включении фар или допустим подогрева заднего стекла стрелки  температуры и  топлива  уходят до упора в право, в общем начинают врать, при этом лампочки на щитке приборов (дальний свет, противотуманки ...) могут   тускло светиться...
Где искать проблему?

Масса (минус) приборной панели.

FIN:

кто где покупал, заказывал кардан с толстой шлицевой?

магазин двигатель на Окружном рядом с "колесным рядом"
на трехдверку себе брал у них два кардана, откатал года три четыре, только шприцевал, так и продал
во че нашел https://www.avito.ru/vologda/zapchasti_ … _487068258
такой у меня стоял Белкард правда брал я его давно и за 4700

Отредактировал Vologosha (03.01.2015 17:00:33)

Vologosha:

магазин двигатель на Окружном рядом с "колесным рядом"
на трехдверку себе брал у них два кардана, откатал года три четыре, только шприцевал, так и продал
во че нашел https://www.avito.ru/vologda/zapchasti_ … _487068258
такой у меня стоял Белкард правда брал я его давно и за 4700

По Белкарду пишут что много подделок,
В "двигателе" брал кардан задний, дак у меня кардан сразу маслёнку стал срезать, вернул обратно...
тоже хз чего был, боюсь взять говно)))
Авито тоже смотрел, мне нужен передний короткий на 3-х дверку.

ну я там заказывал, мне сразу два варианта тогда предлагали взял подороже. НО У меня машина стоковая была, резина простая.

Подскажите пожалуйста если кто полезет под машину расстояние от низа балки до РПМ, а то я пустился  отделить редуктор от двигателя пока всё разобрано и не посмотрел на какой высоте он был изначально. Хотел бы его отпустить как можно ниже, но кардан ложится на стабилизатор, хотя у других как мне показалось глядя па изображение РПМ чуть ли не вровень с балкой. [img][/img]

Pashka375,
Меряй по месту, как я понимаю задний крепёж будет на стабе,
делают между карданом и стабом расстояние 1- 1,5 см.

ЗЫ: как собираешься опускать, мост железо будет?  а то я тут тоже собираюсь...

FIN,
Да я уже сделал его отдельно, приделав крепления к родному корпусу (стальной как-то сложновато), и теперь сомневаюсь в правильности решения. Вместо родных подушек двигателя думаю поставить от классики, поэтому нужно чтоб двигатель с редуктором не встретился ни при каком условии. Между карданом и стабом оставил не больше 5 мм,но поднять выше не проблема.

Дорогие профи, есть несколько вопросов, ибо, что уж душой кривить, проще спросить у вас чем рыскать по всемирной помойке.

Имеется Шнива, 2012 года выпуска, езжу соответственно 3-й год. С завода идет аккумулятор "Аком", 55Ач. Две прошлые зимы пережил нормально, на этой остро ощущается наступление холодов - плохо заводит, но заряда пока хватает. Для профилактики перед холодами снимал его и заряжал дома, в этом сезоне уже 4 раза, потому что по тому как машина заводится ощущается что он разряжен.
Сегодня обратил внимание - на прогретой машине на хх штатный вольтметр показывает напряжение 13,1В, в движении больше не становится.

Вопрос собственно в чем - это норма, т.е. понять и простить? Или это симптомы, и надо менять АКБ и смотреть пристально гену?

летяга,  У меня на холостых 14,3....ну ты понимаешь.........

Finntroll, не понимаю, потому и спрашиваю )

летяга:

Сегодня обратил внимание - на прогретой машине на хх штатный вольтметр показывает напряжение 13,1В, в движении больше не становится.

Мало.

у меня при таких симптомах диодный мост умер

мало. копай гену

Ок, по симптомам тогда понятно, надо отдать гену в опытные и умелые руки, и по итогам уже принять решение по АКБ.
На новых шнивах ставят генератор на 120А, есть ли смысл сразу заморочиться с покупкой и установкой нового? С перспективой покупки АКБ бОльшей емкости? Или отремонтировать имеющийся/купить новый аналогичный? Стоит ли игра свечь?

летяга, ремонт гены мне на ниву обошелся в Вольтаже половину суммы стоимости нового. (снять- поставить - диагностировать -  заменить диодный мост).
при этом был всего-лишь заменен диодный мост. и тот поставили от десятки, как потом оказалось.  значок неисправности электрики появился через неделю. гена проходил месяц. после этого собрал 1 генератор из двух. и все работало. Если б знал, что ремонт обойдется в половину суммы стоимости нового - купил бы новый.
Да, в вольтаже на русские генераторы  тогда гарантии не давали  никакой. выехал за ворота - сломался  - твоя проблема. так что,  мой совет,  покупай новый. а старый - в барахолку или на запас. диодный мост и выпрямитель поменять можешь и сам.  сделаешь еще один кронштейн, другой ремень - и  будет у тебя 2 генератора))) то, что доктор на ниве прописал))), при том,что 1й  слишком низко расположен и всегда в воде и грязи. при наличии дополнительного оборудования(лебедка, головной свет и прочее, а также 2-го акб) будет тебе Щастье. плюсы при этом -  не разрядишь акб даже при низких х оборотах двигателя или когда долго и упорно ползешь к цели по грязи.

  21.01.2015 16:46:40:
симптомы, кстати, были как у тебя.

летяга,  опсмотри ещё массу от кузова к двигателю. у меня была похожая ситуация. при установке дополнительного провода массы напряжение на бортовом вльтметре повысилось. а АКБ который шёл с завода я поменял уже на второй год. зоводской отказался крутить уже на вторую зиму.

а может щетки уже истерлись

щётки на врятли. у его пробег 16000км всего, а щётки в гене в среднем 100000км живут

Vologosha:

а может щетки уже истерлись

Щётки вместе с "таблеткой" идут.

Один из диодов в мостике кончился - вот тебе и U низкое.

Есть у кого чертеж подрамника РКП на ШевиНиву??
На рабочей тачке раздатка почти отвалилась, все сгнило, научным советом было решено варить сей девайс.
Самим колхозит времени нет, машина по работе нужна. В тырнете чет найти не могу для шнивы, все от 21 нивы.

паш. переделай нивский а то на шниву врят-ли делают т.к. у нее 3 точки опоры

Ну и на ниву можно поставить третью точку опоры.

Я от него уходить буду - якорь что пипец...