Кто то давно дружит с УАЗом, кто то только познакомился. Но у всех возникают те или иные вопросы.Для этого эта тема. В нее же перенесем некоторые другие сообщения.

С вискомуфтой летом лучше охлаждает?
Не укладывается, если только крыльчатки разные

VMV:

если только крыльчатки разные

уху...Серега вообще летом больше 60 нагреть не мог на 8 лопастной крыльчатке

Термостат должен быть исправным

Так у Инструктора 417-й, его хрен нагреешь супротив 421-го или 410-го, ну и 409-го тоже.

Товарищ тут намедни спросил))) Хочу поставить 35 колеса на УАЗ.
Чем это ему грозит в техническом плане (что рвать будет, на что нагрузка и т.д.)

Эвил, смотря какая трансмиссия и как ездить. У меня на 36" ничего не рвало.

Герыч, он любит тапку в пол. По трассе 100 км/ч на нём ездит. Есть видео и с трассы, и с ручьёв как форсирует, и речки, и грязь. Но скачать не могу чтобы перезалить ((( Для понимания так сказать ситуации.

По асфальту пофиг тапка в пол. А вот в грязюке, да если самоблоки есть, тогда полуоси/ грибы в расход. А да, от резины еще много зависит, ат, мт, экстрим.

БФ Гудрич у него. Говорит что не хватает. Может что другое воткнуть? Или что пошире? Хотя на пошире по трассе будет хуже, да?
У него основной пробег Вологда-Федотово. Вот я и думаю - нафига ему что-то ещё менять??? Если эти норм по трассе?
Грязи же немного и не всегда...

для особо любящих газ - 33 мт или 35 мт, на ХТ или тракторах надо с пониманием ездить, на вывернутом руле особо не газовать, чем мощнее мотор, тем больше шанс порвать привод, если брать 417 обычный, то очень даже все неплохо живет, на 421 ии 409 уже больше шанс обездвижить себя не совсем точными действиями

Эвил:

Товарищ тут намедни спросил))) Хочу поставить 35 колеса на УАЗ.
Чем это ему грозит в техническом плане (что рвать будет, на что нагрузка и т.д.)

Если ездить с головой, то ничем не грозит. Если еще на военных мостах, то вообще норм. А МТ в грязи - вообще слики, трансмиссия вечная будет.
Широкая резина типа МТ не очень в дождь по трассе - всплывает, аквапланирование.  Экстрим в этом плане лучше, шашки выше.
Но на экстриме по асфальту ездить - деньги на ветер. Трется быстро и комфорта никакого..

Спойлер:

Блокировка Блокка от Ижтехно (при наличии немаленького момента на кардане, то блокируется 100%, при маленьком и отсутствии момента блокируется 0%). (пришлось конкретизировать, модераторы, если много названий, поправьте)

На первый взгляд очевидно куда ставить одну блокку - назад; с кем ни разговаривал на эту тему - назад! (Фин чёт засомневался).

Дискомфортно мне с ней в заднем мосту: при энергичном разгоне на асфальте при переключении передач заднюю ось дёргает в сторону (с напряжением думаю про поведение на льду); при ускорении на входе в поворот на перекрестке задние колеса визжат (ага, на льду тихо будет); на асфальте иногда на малых радиусах поворота в трансмиссии резонансные колебания (удары), "качели" какие то.

Сегодня катался с блоккой в переднем мосту (без заднего кардана), вышеперечисленные недостатки присутствуют, однако с подключенным "передком" ездим редко, соответственно дискомфорта (в первую очередь это будет выражаться в потере зацепа на льду) намного меньше.
Ещё один недостаток: на полном приводе, при маневрировании между деревьев, да ещё на спущенных шинах, автомобиль плохо поворачивает.
Из преимуществ: обычно передняя ось более загружена, соответственно и толку от блокировки спереди больше; всё таки радиус траектории передних колёс больше, соответственно меньше разница скорости вращения внутреннего и внешнего колес, возможно поэтому в поворотах визжит гораздо меньше, на льду (на полном приводе) сносом хоть как-то возможно управлять (доворотом руля и добавлением тяги).

Я то чего, блокировка стоит и сзади, и спереди, на асфальте на полном приводе ОНО вообще не поворачивает, никак, ещё и само по себе активно тормозится (без нажатия на тормоз), на льду это будет "мегаволчок".
Если вообще не ездить по дорогам общего пользования, то всё очень хорошо.
Т.к. авто не чисто "для деревни", то дилемма: откуда убрать блокировку, вернее, где должен быть свободный дифференциал? Отговорите, чтоб ещё раз не ошибиться.

Дополню. Немного снега, немного потестил.
На заднем приводе: трогание, повороты с ускорением или с торможением двигателем приводят к заносу; при разном покрытии под колесами одной оси или неравномерности тормозов на одной оси, блокировка одного колеса через блокку блокирует другое колесо (это сопровождается неприятными звуками - удары в мосту кардане).
На полном приводе: вопреки опасениям, управление несложное. В повороте, на нейтральной немного не доворачивает. Под газом послушно идёт за рулём.

Самый большой минус: на неровном, ухабистом асфальте, при интенсивном разгоне (в этот момент 100% блокировка), очень нервное управление, каждое покачивание меняет траекторию.

Для парт-тайма, для повседневной эксплуатации на заднюю ось не рекомендую такого плана блокировки, а на переднюю ось рекомендую: смело ставьте, проблемы только на асфальте, но полный на асфальте не нужен.

VMV:

но полный на асфальте не нужен.

вчера например был очень актуален.
с блоккой в заднем на хантере при старте с места покачивает в сторону, но зато как он  управляется газом и рулем

На чироке стоял задний мост с ЛСД, постоянный полный с виской в раздатке - при рулежке по скользкому очень помогал газ - при открытии дросселя рулилось послушнее и острее.

  31.12.2019 10:07:48:
Макс, а на ухабах УАЗ всегда так - как ты думаешь почему "козел"?

Потому что грузоподъёмность большая, на пустом подвеска жесткая энергоемкая, а аморты слабые - вот и козлит.

Про асфальт я имел ввиду скорость 80-100, там про козление речь не идёт, понятно мосты плохо влияют на курсовую устойчивость, но я и с учётом этого тоже говорю. Полный дроссель - ловишь по всему ряду, с постоянной скоростью - немного подруливаешь.

Самоблок - зло на дорогах общего пользования.

Сегодня сделал пробный выезд после установки пар, известно что в обеих мостах валрейсинги, даже на такой жопной дороге как сейчас, с кашей, рахгон до 130 прекрасно держит дорогу, даже на экстримах. То что мотает ищите люфты в подвеске, а управляемость хависит от резины и состояния покрытия, самоблоки тут не причем

На новой 214 стоковой ниве, и на новой зимней резине, в гололед, да еще если с водичкой и так ехать стремно, на 5 дверке намного лучше. Наш тюнинг и самоблоки не добавляют устойчивости, то что гребет лучше, это да, но если занос на скорости то ппц. При обычной езде самоблоки не работают, а при срыве колёс вряд ли как ESC сработают)

волгарь:

до 130 прекрасно держит дорогу, даже на экстримах.

Я хочу это видеть, на участке Вологда - Васильевское, ещё бы и на заварках.

VMV, там нормальная дорога

В моем УАЗе "винегрет" какой то (я помог), информацию собирал по крупицам, а в этой теме расписаны всевозможные варианты, теоретически разобрался
НЕ СООТВЕТСТВИЯ ПОКАЗАНИЙ СПИДОМЕТРА УАЗ

В век электроники, конечно, есть другие решения
"Электронная шестерёнка"

Всё хуже и хуже стал отзываться стартер на поворот ключа, последнее время запускаю, перемыкая контакты на втягивающем, но как-то тоже не стабильно.
При покупке УАЗа в багажнике лежала горстка реле стартера 732.3747 (25А), видимо эта гадость не справляется со своими обязанностями и с течением времени контакты начинают пригорать и на втягивающее реле приходит недостаточно тока для мощного замыкания контактов стартера, поэтому начинают пригорать контакты и на втягивающем (поэтому тяжело стало запускать перемыканием контактов на стартере). Поменял на bosch 40A, втягивающее стало громко клацать, но сначала стартер не крутил, понемногу видимо нагар начал разрушаться и чаще стал срабатывать стартер, сейчас стартует с первого раза.
В топку это реле!

Вопрос от следующего друга с УАЗом )))
Где глянуть бампера на Патриот (2019 года) и рейлинги? По адекватным ценам.

8° кастора сделано - появилось ощущение курсовой устойчивости, раньше с небольшим лифтом на волнистой с колеями дороге постоянно приходилось подруливать.

Проблематично просверлить идеально: соосно и в размер. Идеальный кондуктор должен быть толщиной от 30 мм. Сверло 10 мм маленькое (10, 2 по инструкции, некоторые сверлят бОльшим). Для глушения отверстий использовал болт М10 рулевого редуктора от нивы (как раз одного хватило), прихватывал сваркой в том месте где не будет отвестий (в процессе переваривал 3 боченка - выпадали), но более правильно нарезать м12 (по отзывам достаточно первого номера, чтоб туже зашло, чтоб не использовать сварку, чтоб не закалялся металл, некоторые вообще немного не дорезают). Использовать болты 5,6. По ощущениям увода сверла не возникало. Один человек в интернете назвался специалистом по заточке, в т.ч. сверл, говорит что для такого процесса заточил бы сверло по типу перьевого. По заметкам производителя кондуктора, они последнее время пересверливают посредством фрезерного станка.

Абзац выше родился после того как было сделано. Как бы напутствие: подготовить шаровые (заглушить 4 отверстия) и передать фрезеровщику для сверления!!!
Для облегчения взаимодействия с токарем, можно заглушить 4 отверстия болтом на 12, а пятое отверстие боченком на 10. Сверлить в стенку старого отверстия, как раз там был центр сверла.
А может токарю без разницы будет чем заглушено, так все на 10 и оставить.

Если хочется попробовать самому дрелью (мощная низкооборотистая), то:
Во-первых - чтоб рядом был человек отлично владеющий заточкой сверла (естественно с наждаком) или магазин со сверлами.
Во-вторых, сделать подставку под шаровую, чтоб надёжно фиксировалась вертикально (подножный материал не рекомендую).
В-третьих, изобрести приспособу, обеспечивающую направление сверла строго вертикально (всё-таки давить сверху физических сил надо меньше, чем если горизонтально, в разы!!!)

Я сверлил "на коленке", сверлом 10, соосность на глазок, в итоге просто собрать и прикрутить не получилось. Вставил болты в ШОПК, придвинул к мосту, зацепился болтами, так и притягивал. Одна шла с усилием, вторая шла с приличным усилием.

У меня на спайсере соединительная рулевая тяга касается кронштейна тяги панара. Касается, а не упирается потому, что углы поворота кулаков сильно ограничены из-за касания колёс за клюшки.

Доброго времени суток господа и дамы. Слышал с июня очередное ужесточение техрегламента, с самодельными порогами из профильной трубы техосмотр реально пройти? Толше чем родные, крепления баков тоже самодельные, снаружи пороги прикрыты родными трубами, сверху, куда ногой наступать, вместо резины рифлёный аллюминий.