И вот уже до облаков рукой подать. Скалы как стены! И… не поняли. Водопадов нет. Вообще. Только замерзшие следы на скалах. Разгадка простая – оказывается, летом, когда туристов видимо-невидимо, водопады текут по естественному руслу. А как только туристический сезон заканчивается – поток воды пускают на гидростанции. Поэтому водопад не замер, а просто кран перекрыли. Ничего личного – только бизнес.
Видывали всякие Ниагары слава богу – не сильно и обиделись. Впрочем, «небольших» водопадов было если не сотни, то десятки точно. Хотя все-таки, наверное, сотни.
А вот стоимость электроэнергии там самая низкая в Европе. И в зимний период еще дешевле. Как раз поэтому. А электроэнергии норвежцам нужно много: во-первых отопление у них почти везде электрическое, а во-вторых Норвегия сияет и днем ночью. Свет не выключается в домах, независимо от присутствия людей. У нас была версия, что существует какой-то закон, заставляющий оформлять светильниками окна и освещать ими круглые сутки. Но об этом чуть позже.

Мы почти на побережье. Погуляв немного по городку Ондалснес, мы объезжаем первый «приличный» фьорд – Ромсдалсфьорд. Правда, уже почти темно. Но все побережье в огнях! Лампочки, кстати, обычные – накаливания. Не экономят, в общем.

И хотя наша цель город Молде, мы уходим в сторону Олесунна. Там один из красивейших фьордов – Гейрангер, и так называема дорога троллей.
Нужно сделать ремарку. Позже, я постараюсь взвешенно описать все плюсы и минусы зимней поездки в Норвегию. Нужно быть объективным – минусы, конечно, есть.
Приехав туда зимой, вы НЕ УВИДИТЕ такую картину. И дорогу троллей вы тоже не увидите.

Все горные маршруты-дороги закрыты. В общем, правильно – убиться можно запросто. Поэтому ракурс впитывания этой природной мощи будет примерно такой:

Или такой. Хуже или лучше? Другой. Именно так.
Вообще места настолько… необычные, что фотографировать их конечно нужно уметь. И уметь хорошо. Я не умею :) Очень подмывает использовать чужие шедевры. Но они сделаны в другое время года и будет некорректно их использовать. Хотя, несколько фотографий я все-таки «позаимствую». Все- таки это отчет не о моих достижениях в умении пользоваться режимом «авто» в фотоаппарате, а попытка поделиться атмосферой тех мест. Спасибо всем кто сделал хорошие фотографии.

Коттеджный поселок в горах. Разговорились с тетей – хозяйкой.
- Странное вы время выбрали.
- Разве сейчас хуже?
- Нет! Осень прекрасная в этом году. Вы с севера?
- Мы как раз туда только собираемся.
- О! У вас будут проблемы с жильем, сейчас совсем не сезон.
«Оптимистично», но не смертельно.
Собственно, мы уже гораздо севернее, как нас счет сияния? И вот где-то в районе 63 гр. СШ, где-то далеко на горизонте, небо послало нам маленькую весточку. Догонишь? А сможешь?

За ночью, как водится, рассвет. И хотя день становиться все короче и короче, планов у нас все больше и больше!
Очередной паром. Ну троллейбус который. Плывем через фьорд в город Молде.
В городе проводятся джазовые фестивали, и он считает городом роз. Наверняка так и есть, но не сейчас.

Троллейбус это здоровый аппарат, выглядящий как космический корабль. Заезжаешь на одну из палуб, оставляешь машину и идешь либо в ресторанчик, либо в салон отдыхать.
На некоторые паромы мы только успевали заскочить и места еле-еле хватало. На каких-то мы были в компании всего из нескольких машин. И хотя у  нас были расписания нужных нам паромов, можно было не торопиться. На основных направлениях они ходят через каждые 15 или 30 минут. На менее оживленных дорогах – каждый час. А на встречу уже шпарит брат-близнец. By truckdriver100.

Предварительно купленных билетов нет. На подъезде ни кассы, ничего. При погрузке тебя просто направляют. Чувствуя необходимость расстаться с денежными знаками, я пытаюсь подергать двери, в том числе booking office, но никого нет. Народ обедает, пьет кофе, кто-то отдыхает в креслах. Еще один круг по парому и вот оно! Ходит дядька – билетики, покупаем билетики. Сколько взрослых, сколько детей? Никто ничего не проверяет, все на доверии,  на совести. Народ реально с проездными. Забавно.

Время – примерно 12-00 по местному. Солнце почти над горизонтом, и это несколько беспокоит.

Погуляв по городу (приятный городок), у нас первый раз не принял карточку паркомат (а электронные банковские карты принимаются просто везде), мы едем на Атлантическую Дорогу! Дорога между Молде и Кристиансундом идет по множеству островов в атлантическом океане.
Имеет звание «Строение века» Норвегии 2005 года и считается лучшей туристической дорогой страны.
Выглядит сверху примерно так.

По всей дороге сделаны «карманы» со скамейками-столами, дорожками и смотровыми площадками.

Природа чем-то напоминает Кольский.

Я думаю почти все видели эту картинку:
Мост совершенно необычной конструкции, волны, разбивающиеся о дорогу и захлестывающие машины – в общем крайне фееричная картина! И как раз ноябрь – сезон штормов! Ух щас «искупаемся»!

Но нам «не повезло» (зато «повезет» потом). Море достаточно спокойное, солнце, ну и конечно тот самый МОСТ Storseisundet!

Наш бронепоезд в стальных тонах.
Вообще атлантическая дорога начинается со своеобразного края земли – городка Буд.
Но смысла ехать оттуда нет. Дорога идет через деревни, которых и так уже было достаточно для ознакомления. Более того, если есть в планах Лофотены, то стоит ехать только ради моста.

А мы двигаемся дальше, в Тронхейм. Снова паромы, мосты и туннели. Дорога узкая, фуры разъезжаются по обочине.

Тройнхем – третий город по величине в Норвегии. Вроде как научная столица.
«Визитная карточка» - разноцветные дома на набережной. На «курьих ножках». Зато вопрос глубины залегания грунтовых вод не стоит.

В общем, приятный европейский город. Достаточно компактный центр. С удовольствием можно погулять.

После Тронхейма у нас по плану пересечение полярного круга, самый большой в мире водоворот Сальстраумен, и город Бодэ.
Снова осень, солнечно.

Дорога порой похожа на серпантин в небольшую деревню – тесно, узко, повороты, изгибы-перегибы. Дорога «обходит» один фьорд за другим.
Видео может и скучновато. Для понимания  Е39 – основная, если не единственная дорога от Молде до Тронхейма. От Тронхейма к Буде начинает петлять еще сильнее. Кажется что сухой асфальт, реально в наледи-измороси. Альтернатива есть – национальный туристический маршрут дорога 17. На 400 километров рекомендуется потратить 5 дней.
Это необходимо учитывать при планировании маршрута и пробега на день. По «обычной» дороге можно проехать 500 км в спокойном режиме, с остановками, прогулками (я не рассматриваю «доездинг» нонстопом, который оправдан в редких случаях). При этом у вас остается еще куча времени, что бы приехав на место, посмотреть-сделать что-то полезное. В этих же условиях, учитывая короткий световой день и определенную сложность дороги (а при очередном заносе кормы перед встречкой на повороте, даже попыток ускориться, не предпринимаешь), триста километров получаются на пределе. Больше – почти непреодолимое за день расстояние. Или получается гонка «для галочки».

Еще местами зеленая трава. Все склоны, кстати, так же используются в с/х.

Снова подъем и уже зима. Пока лочил хабы и заправлялся - сфоткалось.

Вдоль дороги, на каждом ровном пяточке кучкуются кемпинги и коттеджи. Большинство коттеджных «поселков» светятся, но они закрыты. На площадках с десятками кемперов пусто и темно. Выбираем для остановки город Му-и-Рана. Хотя до города остается всего 50 км, мы понимаем, что это будет не езда, а борьба. Дорога очень петляющая, скользко, темно. Въезжаем в какой-то городок, пытаемся найти ва-фай. В скандинавии открытый ва-фай частое явление. Общественные-государственные организации почти всегда имеют открытую сетку. Много личных незашаренных. Это очень помогало, когда не получалось ехать в соответствии с примерным планом. Каких-то особенных временных ограничений у нас не было, но, помните, я писал про тетю – «у вас будут проблемы с проживанием». Это также один из минусов зимней поездки – коттеджи-кемпинги работают один через десять. Гостиницы с номером на 5 человек также явление не повсеместное. Так что или бронировать заранее, или в режиме свободной охоты. Паркуемся у церкви и ура – есть инет. На карте рядом кемпинг. Находим его в инете – коттеджи! Значит шанс есть. Въезжаем в поселок. Традиционно мы одни (это вообще была фишка поездки – мы почти везде были одни). Все домики «светятся», но никого нет. Читаем стенд при въезде: тра-ля-ля, спасибо, что вы приехали к нам. Выберите подходящий дом, ключ в замке, деньги оставьте на столе. Спасибо.
Нас это не удивило, т.к. не в первый раз. Но инструкцию нужно выполнять точно, а ключей в замках нет. Есть или закрытые домики, или открытые. Значит что-то не так. Внезапно :) появляется человек. Вам пожить? А, сейчас позвоним хозяйке. Через некоторое время, поболтав с хозяйкой, мы «дома». Забавно - выключатель, который управляет наружным светом заклеен. Чтоб не отключили случайно. Вокруг нас горы и со всех сторон река – кемпинг находится на полуострове. Но этого мы пока не видим. Как и северного сияния. Увы.

Замерзающая река  и горы, абсолютное спокойствие и тишина несколько задерживают наш выезд. Через некоторое время проезжаем знак – полярное сияние. Мол добро пожаловать в страну северного сияния. Приятное для нас обещание. Уже пора бы.
Еще чуть-чуть и пересекаем полярный круг. Вот уж не перепутаешь! Ледяная пустыня, плато, пустота. В круглом туристическом центре можно получить сертификат о пересечении полярного круга. Но решили обойтись без памятной макулатуры. Я о пересечении экватора то куда-то девал. Бумага…
Если приглядеться, можно заметить продольные канавки на дороге, явно характеризующие покрытие :)