Границу с Казахстаном «пролетели» за какое-то совершенно минимальное время.
Все пограничники большие молодцы, и видя что машины – «туристы»  да еще и полные детей, относились очень лояльно.
После Уральска, заехали в поселок Чапаев. Вот с этого утеса белая контра стреляла из пулемета по легендарному Василию Ивановичу.

Казахстан уже почти родной, и до Бейнеу дорога ничем не примечательна.
В Бейнеу заливаемся солярой по полной – ведь впереди Узбекистан. А там, как известно, солярки нет. Вообще. Только «с рук» не легально.
А еще впереди нас ждет великий и ужасный погранпереход Карапалкия. Рекорд по скорости что  я читал – около 10 часов. До нескольких дней. Были случаи, когда экспедиции разворачивались и по степи Казахстана ехали до Ташкента и там переходили границу. Мы надеемся на удачу! Подъезжаем к Казахстанскому КПП – и перед нами всего 4 машины! Это фантастическая удача! Но, Узбекская сторона не принимает, и несколько часов мы просто стоим. И опять спасибо Казахским пограничникам – видя что мы туристы, помогли по-быстрее пройти все проверки, в обход огромного потока челноков и пеших трудовых масс. Но сразу предупредили – в отстойнике, на нейтралке простоите часов 6.
В итоге, после полного шмона с выгрузкой всех вещей на Узбекской границе, через ровно 13 часов мы въезжаем в Узбекистан! Через полтора часа приезжает вторая машина.
И вроде бы все делали не лениво, и в общем и целом доброжелательно, но больше полу суток – просто караул! Но мы прошли его! Небольшой рывок по асфальту – и мы сворачиваем к Аральскому морю. К воде! И не просто к воде – к восточному чинку плато Устюрт! Босжира, Карын-Жарык, Жикгылган и Аральское море! Мы были на Устюрте со всех сторон! Красота, простор, синее-синее море!

Подняли квадрокоптер – но в сильный ветер побоялись летать по чинку. Температура на улице +47. Полный атас! Без кондея можно свихнуться за день. Почти проверено :)
Дальше наш путь лежит на дно Аральского моря.
Вода ушла почти на 100 км. Катастрофа…. Ночевка на дне еще недавно моря, ранний подъем – нам пора к брошенным кораблям в поселок Муйнак.

Двойной парадокс – корабли в песках, машины в море….

Корабли, которые не распилили, стащили в одно место. Сделали экспозицию, информационные стенды и тд. В общем скучновато, если приехать по туристическому маршруту. Но мы вдоволь погоняли по дну, и в целом довольны.
Пока делали небольшой перерыв, подъехало несколько иностранных машин (не очень общительных) и мотоцикл. Мартин из Англии, едет в Австралию. Поболтали, пожелали друг-другу удачи и разъехались. Как знать, может мы еще увидимся.

Две великих реки Азии – Амударья и Сырдарья…. Амударью, тысячами каналов растащили, что бы сделать из пустыни – сад! И получилось! Но какой ценой…
Быть рядом и не опустить ладони в Амударью – не правильно. Вот она, великая река Азии.

А вот так ее «крадут» по каналам. Впрочем, ситуация меняется и есть надежды, что Арал еще «вернется».

Необычное место… Ритуальная «крепость» Чилпык. Нужно рассказывать – это интересно. Надеюсь, получится.

Амударья с высоты. А Чилпыку почти две тысячи лет.

Мы слегка помладше, но тоже хороши :)

Путь наш пролегает по древнему государству Хорезм.
Время было энергичное, и для защиты границ, были возведены множественные крепости. И все это на стыке эпох. Т.е. возраст построек опять стремится к двум тысячам лет.
Кызыл-Кала.

Древнее городище Топрак-кала. Считается, что Топрак-кала была древней хорезмийской столицей в эпоху античности. Чумовое место. Почти целый город. И судя по всему, археологам тут работы – копать и копать.

Крепость Аяз-Кала. Точнее целых три крепости. Самое «раскрученное» место. Но в общем, как и большинство памятников эпохи зороастризма – мало известны, в сравнении с «жемчужинами» шелкового пути.

Стены, башни, бойницы, галереи – крепость огромная. «Вниз» можно копать, полагаю, очень долго- земля скрывает много тайн. Опять запустили квадрик – но опять ну очень сильный ветер. Страшно за аппарат. Может что и получилось…

Ну что ж – пора в самые желанные для туриста места в средней Азии – Хивы, Бухара и Самарканд!
Но об этом – в следующих «сериях».

Появилась капелька интернета.

Вчера, перебравшись через перевал Камчик в Ферганскую долину, решили отъехать от дороги и встать лагерем. В итоге, по своей не осмотрительности оказались в погранзоне с Таджикистаном. Минут через десять, с ближайшей заставы к нам приехали. Приключения на полночи, чуть не влипли. Точнее влипли, но спасибо узбекским пограничникам за "человечность". Все закончилось благополучно.
Сегодня, на погранпереходе в Киргизию не успели пройти и развернули до завтра. И опять спасибо ребятам-узбекам. Палатки эксклюзивно стоят прямо на асфальтированной площадке погранично-таможенного поста:)
Слева - Тянь-Шань, справа - Памир. Над головой млечный путь.
Всем привет!

Блин, как люди умудряются строчить отчеты во время поездки… Откуда столько свободного времени?
Нужно быть в тренде, ближе к массам селфистам и прочим инстафейсам :)
Шелковый путь… Великая торговая артерия. На прохождение всего пути уходило до восьми месяцев. Это, если дойдешь, а не будешь зарезан по дороге.
В средней Азии, за пределами ферганской долины, основными форпостами были Хива, Бухара и Самарканд. Впрочем, все очень условно. Изменчивая река Амударья, меняя свое русло, заставляла переносить и города. Что неоднократно случалось в Хорезме. Так, кстати, Хива и стала столицей Хорезма. А в крупных «базовых» городах было множество караван-сараев. Причем, страна-участница Шелкового пути, «держала» свой сарай. У Китая свой, у персов – свой и т.д. Вот откуда пошел «чайна-таун» :)

Итак, мы в Хиве! Именно ради нее, мы поехали через Бейнеу и через погранпереход Карапалкия. Ведь от Хивы до Бухары 500 км, из которых нормальной дороги меньше 100 наверное. Поэтому Хива – относительно редкое для туристов место, сравнивая с тем же Самаркандом. Более того в наших традициях, мы выбрали время – «не сезон». Т.е. количество людей минимально. Что, и видно по фотографиям.
Хива, прекрасна тем, что весь «старый город» - шахристан, сконцентрирован внутри крепости – Ичан-Калы. Конечно, есть еще остатки внешней стены города – рабада, Дишан-Калы. Но в целом, все интересное в Ичан-Кале. Но про крепость чуть позже.

Планируя… Нет! Мечтая об этой поездке, был пунктик – обязательно хотелось жить в гостинице с внутренним, восточным двориком. Так сказать, ощутить атмосферу тех караван-сараев, времен Ходжи Нассредина (а может и более древних). Конечно, окажись мы в том самом караван-сарае тыщу лет назад, посреди сомнительных личностей и верблюдов – сбежали бы моментом. Но слава прогрессу – теперь все культур-мультур. Впрочем, колорита нам досталось с лихвой за поездку.
Вот и хотелось, темными вечерами, под восточным небом, сидеть в дворике на подушках, пить чай, обсуждать прошедший день и планы на завтрашний.
Ха! Возвращаясь «домой» уже ночью «без ног», было желание упасть спать.
Но верные своим мечтам, все остановки были в гостиницах с двориком.

Ичан-Кала! Первый объект в Средней Азии, внесенный в список Юнеско всемирного наследия. Мы жили у самых западных ворот. Поэтому, наше проникновение в крепость было классическим для всех туристов. Небольшая ложка дегтя – кроме небольшой части древней цитадели, все остальные постройки относительно молоды. 18-20 века.
Но тем не менее, Хива красива и эффектна.

Не специалист по фортификационным сооружениям, но все монументально.

Минареты и узкие улочки. Как писал раньше, не сезон и людей немного. Представляю, что тут творится в сезон, не смотря на легкую эксклюзивность.

Восток – дело тонкое :)

Восточные ворота.
В основном тут торговали рабами, рубли головы и вешали. Чем еще себя занять «великим»…

Ночные прогулки по Хиве в тишине в прохладе. Все здорово, но нам пора дальше, в Бухару.

Бухара. Медресе Улугбека. Об этом необычном человеке будет чуть позже. Скажу сразу – Бухара понравилась больше и Самарканда и Хив. И хотя мы на все города выделяли два дня, этого безусловно мало. А для Бухары подавно.

…

И на закате.

красота...

Минарет 12 века, почти тысяча лет!

….

Хоть я и не вхожу в число «востокофилов» и прочих задвинутых личностей, но на такой высоте, и такая аккуратная и изящная работа. И «тогда». Здорово.

Купола – это вообще отдельная «песня». Могучие, красивые, эффектные.

Бухарская крепость Арк. На закате. Читатели и поклонники «Ходжи» - вот она, та самая!

Ну с рассветом – на стены! К сожалению, не везде удавалось заполучить экскурсовода. А вот в Арке нам повезло. Очень здоровская тетенька и интересная экскурсия.
Стены, которые можно видеть на фасаде – относительно современны. Часть крепостной стены оставлена в «исходном» состоянии. Крепость надстраивалась много раз. В результате и получился такой необычный наклон стен.
Часть сооружений внутри крепости разрушена. Существуют две версии:
Народная – клятые коммуняки, при штурме Бухары, забросали бомбами. Никто, никогда не осмеливался, а эти ироды все разбомбили.
Более-менее достоверная – разрушенным оказался в основном гарем. Есть версия, что когда великий из великих, затмевающий самое солнце – местный эмир, понял, что крепость вот-вот захватят, взорвал самое «ценное», в том числе и интимную зону – гарем. Учитывая, как обходились завоеватели с покоренными городами, тот же Тамерлан, и совершенное забивание по поддержанию в порядке и реставрации строений (что отчетливо видно еще по дореволюционным фотографиям) – ничего удивительного в «разрухе» нет.
Сторонники народных версий, почему-то не вспоминают, в каком состоянии в конце 19 века были в Самарканде мавзолей Тимура, комплекс Биби-Ханум и другие. Глобально восстановленные и отреставрированные только в советское время.
Ну да ладно. Правда – скучная штука. Лехенды, эпичные и с надрывом – гораздо милее народному уху.
К слову, все входные билеты и сопровождение экскурсоводом в Узбекистане стоят очень немного. За океанариум в Казахстанской Астане, мы заплатили, наверное, как за все билеты по всему Узбекистану. Ну и цены вообще на все, в Узбекистане ощутимо ниже, чем в Киргизии или Казахстане. Казахстан крут ценой соляры – 30 рублей на наши. В Узбекистане же, ввиду ее отсутствия в легальной продаже, приходилось покупать и по 48 рублей. В Киргизии, в среднем, 40 рублей.

Про Бухару можно долго писать. Повторюсь – от Бухары самые приятные впечатления.
Нам пора в Самарканд. Но не прямой дорогой, а через Шахрисабз. Родину Тамерлана. Небольшой крюк, необходимость переходить через двухтысячный перевал, но надеемся, оно того стоит.

Небольшой перекур по дороге домой в районе Уральских гор нужно использовать с толком:) Постараюсь еще немножко накидать фоток.

В Самарканд мы решили поехать не по долине напрямую, а через город Шахрисабз (Кэш, в эллинистический период).
Причина для этого проста – Шахрисабз, это родина Тамерлана. Есть мнение, что помимо тотального разрушения и убиения всех несогласных, Тамерлан строил и создавал. К закату свой жизни, он даже обращал внимание на всякие «урюпински» в дальних углах своей империи. В «нормальной» же жизни, его интересовали два города – Самарканд (как столица империи) и Шахрисабз (как родной город). В Шахрисабзе Тимур построил дворец Ак-Сарай (Самарканд, как пишут, он не любил, и пока не творил «добро» направо-налево, старался почивать в загородных резиденциях), мавзолеи отца и  двух сыновей, мечети и другое (это я так уклончиво).
Впрочем, как и любой город этих мест, Шахрисабз имеет немало археологических достопримечательностей, эпохи Александра Великого и более ранних. Все их изучить, конечно, нам времени не хватит. Можно смело выделять в отдельный проект, для «фанатов».

Где бы мы не были, почти про каждый «объект» нам говорили – это самый (и далее указание в чем он самый). Вот и этот купол, как нам сообщили – самый большой в Средней Азии. Купол и правда красив, огромен и вообще. «Басурмане» ё-моё, но впечатляет! Возникает резонный вопрос – а за чей счет банкет? Ходим, впечатляемся, фоткаем, восхищаемся. Круто! Но какой ценой все это создано? Ну к примеру – один из очередных великих сонцеподобных, очень хотел построить медресе (есть на фотографии после медресе Улугбека). Но с наличманом видимо было туго, поэтому пришлось продать в рабство 3000 пленных. Слава богам, теперь стоит из камня, и радует туристов. В общем, думается, приснопамятный Санкт-Петербург с Исакием на тысяче костей – суперлайт (как сигареты – тож смертельно но звучит не так грозно). Короче, крови в этих камнях – больше чем глины. Можно, наверное, контраргументировать – мол, строили все зодчие, приглашенные с разных земель. Ну да, имея все на халяву, вдруг платить рабам. Конечно, были и спецы. Так есть версия о недостоенном минарете в Хиве – есть на фото, странная недостроенная башня – символ Хив. Мол, узнав о планах Хивинского хана построить самый высокий минарет, Бухарский хан, подкупил генподрядчика, и процесс саботировали. Благо, время было – не чета нашему. Узнав об измене, Хивиский хан быстренько всех казнил. Но, минарет так и не достроили. Хан, вроде бы помер. Материалы и драгоценную отделку нужно отнять (что и делалось) или приобретать (у тех, кого захватить не удалось). Хде деньги Зин? Убивать, крушить, кромсать. У того же Тамерлана была прикольная привычка – всех кто сразу не покорился, он убивал чуть меньше чем полностью. Невзирая на пол и возраст. Можно почитать легенду (к примеру) а растоптанных конями женщин и детей и  пирамиды из отрубленных голов под захваченной Анкарой.

Мавзолей сыновей Тимура. Основательно разрушенный, как и некрополь вокруг. Интересная экскурсия с интересным собеседником. Впрочем, ему с нами тоже было интересно. По-русски, уже никто из местных не говорит. Вообще, почти на всем путешествии (кроме, пожалуй, Казахстана) с кем ни общались (правда, это были люди в возрасте, не молодежь), постоянно слышали – вот был Союз, вот было время, вот тогда было так. Вот я служил там-то, я жил там-то, долго был тогда-то и тд. и тп. Честная, искренняя тоска и сожаление по былому времени и по единству, от которого, увы, остается все меньше и меньше. Постоянно, повторюсь. В такой поездке, понимаешь масштаб того государства, и насколько было велико взаимопроникновение народов и культур. В другие времена на это уходили сотни, а то и тысячи лет. И конечно, основной силой этого единства (кроме железной руки) был Русский Язык. Даже в Ферганской долине, где русский язык мало кто знает, всегда находился рядом кто-то, кто знает и можно было говорить. Огромный, единый (и в тоже время пестрый) социум. Россию уважают все. Путин, Россия. Реально большой, великий брат. Правда. Братские народы. Дружбы народов надежный оплот.

Но, русского все меньше и меньше. Указатели, вывески и т.д. с дублированием на английском – да. На русском почти нет. В Киргизии русского больше. Понятно, что не обязаны. Своя страна, свой язык. Но, оборвав эту ниточку – единый язык, ох как много все потеряют. И мне искренне жаль и тоскливо.

Ну да ладно, хватит гундявой лирики! Мы же турЫсты! Радуемся, улыбаемся, фоткаем, наслаждаем жизТью! Эге-гей!

Дядька Тимур был своеобразный гражданин. Впрочем, будь я на его месте – может он бы еще Папой Римским казался, в сравнении. Подумаешь, убивал всех несогласных. А что с ними еще делать-то? Ой, чегой-то не туда опять:)
Да, личность минимум неоднозначная. Но! Видели, что он понастроил для детей, тещ, жен и тд? Дворцы для живых и мертвых. А вот мавзолей самого Тимура отсутствовал. Нет, гробница Тимура, вскрытая 22 июня 1941 года, находится в Самарканде. Вместе с Улегбеком и другими личностями в шикарном мавзолее (повторюсь – восстановленном в СССР). Но это была не его гробница. Там его похоронили из политических соображений. Тимур и Самарканд – говорим Ленин, подразумеваем партия. И вот, внезапно, если не ошибаюсь, в 60х годах 20 века, маленькая девочка, бегая по своему двору (который был фактически на месте некрополя, вплотную к мавзолеям сыновей Тимура) провалилась в яму. И что тут началось! Ученые, историки, охи-ахи! Вот она! Гробница Тимура!!!
Девочке фартануло (она не пострадала)  - под ней разрушился свод подземной катакомбы. Восстановленный потолок видно и сейчас. Спускаешься вниз и…. Нипоняла… Комнатка размером с мой кессон. Свод, простой каменный гроб и тяжеленная крышка. Естественно пустой. И все. Возникает глубокий когнитивный диссонанс. Шедевры, огромные, по-настоящему великие сооружения. Вверх, ввысь, к голубому небу, голубыми куполами. А тут – комнатка под землей. Видимо товарищ Сталь (Тимур = сталь, железо), понимал, что после смерти есть только «ничто». И уже ничего ему не потребуется. И все эти превеликие понты – чушь. Вот так. И за это, его, наверное, можно уважать…

Скажу честно – я про гробницу не знал. И если бы не наш собеседник – профукал бы…

Тимур и останки дрорца Ак-Сарай.

А на крыше был бассейн. Красиво жить не запретишь.

Почти 800 лет, а мозаика не потеряла ни цвет, ни изящество.

Кстати, забавный случай про железную руку и все такое.
В Бухаре, местный Мэр, решил, пользуясь служебным положением, построить в козырном месте караван-сарай (за тыщи лет ничего не изменилось). Ляби-Хауз, если не ошибаюсь. Хауз – это не доктор и не помещение. Это пруд, водоем. У римлян были акведуки и водопровод с проточной водой. И всего лишь спустя тысячу лет, высшие восточные умы придумали городской «водопровод» из таких прудов со стоячей водой. Ппц. А потом эпидемии, падеж и все такое. Так вот, Ляби-Хауз, почти в единственное широкое место в Бухаре. И кроме специальных торговых куполов, интенсивная торговля велась как раз на этом районе. Так что, место было верное. А караван-сарай мероприятие крайне прибыльное было. И когда все было готово, прикидывая возникшие на горизонте барыши, тогдашний мэр на открытие позвал эмира. И тот, по-путински, на открытии объявил – отрывается медресе! Религиозное училище. Общественное, бюджетное учреждение.
Бабки профукались, но, тот мэр – теперь почти святой, меценат и все такое. Такие дела :)

Огонь!

Женя, допиши уж наконец то )

Я буду очень стараться :)
Самому хочется. А как фотки посмотришь - ууууууууу

жека затравка принята!