Не могли не заехать на Куков Родник. N 60° 40.880' E 37° 54.478' Очень холодная вода. Поставлена часовенка, есть место для обливания водой, сруб на месте родника.

Отредактировал Skif (21.08.2016 22:49:39)

Паром в Вознесенье Ленинградской области через реку Свирь которая соединяет Ладожское и Онежское озеро.

Ну и вот она долгожданная Карелия.

Мы не доехали до столицы Вепской национальной волости в Карелии поселка Шелтозера,чтобы с утра посетить вепский музей. По навигатору нашли съезд к Онего.

Онежское озеро нас встретило большими волнами, чтобы мы ощутили, что Онего это не озеро, а море. Вокруг лагеря было много северной ягоды - черники,брусники и мы заварили ими чай))

Вечером мы покупались на песчаной косе, а утром проснулись от яркого солнца.

От вечерних волн не осталось и следа. Полный штиль.

Первые сутки.. На месте лагеря каменный берег, а рядом песчаная коса.

Наш лагерь, две палатки и шатер.

..

Камин на берегу, ну или походная баня)

А вот и песчаная коса)

МОРЕ!

Сань, коса или пляж?

На месте добычи малинового кварцита - ценного отделочного камня в районе Шокши. Кварцит применялся для оформления интерьеров дворцов и соборов.Из Шокшинского кварцита изготовлены колонны старого Эрмитажа, часть постамента памятника Николаю-1 в Питере, мавзолей Ленина, памятник неизвестному солдату в Кремле, а также саркофаг Наполеона Бонапарта в Париже.

Отредактировал Skif (20.08.2016 22:09:29)

Шелтозеро 61°22′16″N (61.371016) 35°21′28″E (35.357815)
Шелтозеро - это столица Вепсской национальной волости в Республике Карелия. Вепсы - это раньше великий народ, один из древнейших Северной Европы. Издревле он упоминался в русских летописях, как весь, позднее чудь.В современное время вепсы один из самых малочисленных  коренных народов России. По данным 1989 года вепсов всего - 12000 человек. Проживают вепсы в Ленинградской, Вологодской областях и Вепсской национальной волости Республики Карелии. Центром волости и является село Шелтозеро. Чтобы получить представление о жизни, культуре, истории этого малочисленного народа, и нужно посетить Шелтозерский вепсский этнографический музей

Освоение предками современных вепсов юго-запада Прионежья известно уже с ХIV в. Основу системы расселения Вепсского Прионежья составляют семь исторических населенных мест: Рыбрека, Другая Река, Шелтозеро, Вехручей, Каскесручей, Матвеева Сельга, Огиришта.

Дома по пути для больших семей.

Кто то в поездке есть чипсы, мы же едим северные ягоды))

Петрозаводск. Как на море. И мы едем в морской музей.

Морской музей "Полярный Одисей". Главные экспонаты музея - это действующие копии исторических деревянных парусных кораблей. Эти корабли представляют на различных морских фестивалях Россию и Карелию. На этих судах члены клуба «Полярный Одиссей» впервые в истории СССР и России совершали уникальные экспериментальные экспедиции в северные и южные моря Мирового океана.

http://polar-odyssey.org/ сайт музея.  В музее можно посмотреть,потрогать,полазить по реальным кораблям, которые ходили в дальние исторические походы.

Действующие суда. Совет: обязательно идите с экскурсоводом, очень интересно, и главное познавательно.

Годом основания Петрозаводска считается 1703 год, когда Петр I приказал построить здесь железоделательный пушечно-литейный завод. Завод назвали Петровским. На нем изготавливались пушки, снаряды, огнестрельное и холодное оружие, а также корабельная оснастка. Постепенно вокруг завода сформировался рабочий поселок – Петровская слобода. После окончания Северной войны Петровский завод был закрыт. Однако уже в конце 18 века во время войны с Турцией здесь был построен новый Александровский пушечный завод. Это был крупный завод, считавшийся одним из лучших оборонных предприятий государства. В 1777 году слобода получила статус уездного города под названием Петрозаводск, а в 1784 году Петрозаводск стал губернским городом. В 19 веке было налажено пароходное сообщение между Петрозаводском и Санкт-Петербургом, а в начале 20 века отсюда провели железную дорогу до Мурманска. Петрозаводск сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны, когда его оккупировали финны.

Когда заканчивалась экскурсия, то экипаж готовился к отплытию в поход.

Ну а мы пошли на Набережную. Фотки набережной выставлять не буду, они есть в каждом отчете, посещавших Петрозаводск.

Очень понравилось, что на Набережной установлены спортивные снаряды. Все бесплатно и их очень много!

После Петрозаводска мы переночевали недалеко от Марциальный вод. Это наша кухня))

Наш товарищ из Петрозаводска презентовал нам 4 судака, часть из которых с вечера Сергей Сеня превратил в уху, а часть в рыбу-гриль.

Собак Элвис выпрашивает у хозяина уху))

Первый Российский курорт "Марциальные Воды".
"Шла Северная война, которая, помимо всего прочего, отнимала у Петра I немало сил и здоровья. Ему требовался хотя бы небольшой отдых и лечение. Ехать на европейские курорты, такие, как Пирмонт, Спа, Теплицы, было и далеко, и небезопасно. Нужны были свои, российские источники. Петр I обращается к Сенату с указом: "Господа, Сенат! По получении сего, велите доктору Шуберту искать в нашем государстве (а особливо в таких местах, где есть железные руды) ключевых вод, которые можно использовать от болезни". Готлиб Шобер (Шуберт) уехал изучать кавказские источники, а доктор Л. Л. Блюментрост - олонецкие. Такие воды существовали, более того, о них уже докладывалось. Вильям Геннин, тогда начальник Петровских горных заводов, в 1716 году также сообщил о водах, найденных близ села Кончезера. [...] Еще до завершения исследований Геннин получает приказ о начале строительства деревянного дворца к приезду царя. Дворец был построен местными плотниками за месяц. Первый раз Петр I приезжал на курорт в 1719 году.

Поездки Петра 1 проходили зимой либо раннею весной, пока талые или ливневые воды не могли испортить лечебных свойств. Марциальными воды назвали в честь бога войны Марса из-за богатого железистого содержания. С петровских времен до наших дней доживет кроме источников только церковь апостола Петра, построенная в 1721 году. Посетив источники, а их всего четыре - каждый от своих болезней, и испив из них водицы (пить рекомендуется через трубочку и осторожно - вода холодная), можно посетить музей. Это тоже своего рода памятник истории - музей находится в крестьянском доме, построенном в 1830 году для смотрителя, в обязанности которого входила охрана памятников первого Российского курорта.

N 62 07.197 E 34 00.396 находится заброшенный и полуразрушенный храм (возможно - храм Святой Троицы). Слева, если стоять лицом ко входу храма установлен в каменной насыпи большой деревянный крест (N 62 07.229 E 34 00.445). А еще чуть дальше еще одно историческое здание - корпус доменного цеха Кончезерского завода, построенный в 1793-1794 годах (N 62 07.334 E 34 00.536).

Водопад Кивач. В 100 км от Петрозаводска на реке Суне находиться третий по величине в Европе и один из самых красивых водопадов России. Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м.
По меркам северо-западного региона водопад Кивач можно считать большим. Общая высота перепада составляет 11 метров, а река Суна, на которой он расположен, довольно полноводна и летом ее ширина составляет 6-8 метров у водопада. Кивач состоит из двух основных уступов и нескольких незначительных перепадов. Уступы находятся на растоянии около одного километра друг от друга. Так же существует непостоянный дополнительный приток, впадающий в реку Суну как элемент основного водопада.

Вход на территорию заповедника платный. Я так понимаю это единственный платный в Карелии водопад. Но имеется инфраструктура, дорожки, мостики.. Рекомендуем спуститься вниз по течению по дорожка, там тоже интересно. Не рекомендуется лазить за ограждения ради кадров, камни скользкие.

Элвис, как охотничий пес, решил провести тренировку на учебном экспонате)) яростно облаял медведя)

Следующая точка для посещения 62°29′3.9″N (62.484418) 33°40′23.7″E (33.673251) Вулкан Гирвас. Выезжаете из поселка Гирвас и увидите мост и ГЭС.

Вулкан Гирвас проявлял свою активность три миллиарда лет тому назад. Потом, через девятьсот миллионов лет, он снова проснулся, после чего окончательно потух. Природные факторы – ветра, дожди, оледенение – почти полностью разрушили жерло и кратер. В обновленном рельефе по вершине некогда мощной огнедышащей горы потекли реки. И вот в шестидесятые годы ХХ столетия на одном из потоков люди решили построить гидроэлектростанцию. Уровень воды в реке Суна от этого снизился. Так оголился древний вулкан.

Вулкан назвали Гирвасом по одноименному поселку, который находится рядом, на другом берегу реки. А деревня берет свое имя от карельского слова hirvas – лось.

Застывшая лава

Запас воды мы пополняли как правило из колодцев, одновременно являющихся родниками

Пока искали место ночевки, то неоднократно натыкались на линию окопов и блиндажей

...

Мы нашли себе стоянку на берегу большого озера Пальозеро. Песчанный пляж, сосны и удирающие от пса Элвиса утки)

Мы заснули в полный штиль, а ночью проснулись от урагана с ливнем, который повалил часть моей палатки. Пришлось укреплять колышки поленьями. Хорош, что с вечера наш шатер мы тоже укрепили бревнами)

..

После ночевки, мы выскочили на находящийся рядом в лесу заброшенный Военный полевой аэродром. который начинался строиться в 1940 году. Тогда была подготовлена взлетно-посадочная полоса для самолетов У-2 и других маленьких самолетов, а в 1941 году было решено удлинить и расширить полосу для самолетов СБ - скоростных бомбардировщиков. В годы войны взлетная полоса располагалась поперек современной «взлетки», т.е. с севера на юг. Все самолеты, автотранспорт, землянки для людей, все было рассредоточено и замаскировано в ближайшей полосе леса, вплотную примыкавшей к аэродрому. Единственное здание, имевшееся на опушке леса, было занято под столовую для летного и технического состава».
С Гирвасского аэродрома летчики совершали боевые вылеты на скоростных бомбардировщиках «СБ». Но в начале войны эти самолеты уже не оправдывали своего названия – скоростные, так как их предельная скорость составляла 440 км в час, когда скорость «мессершмитта» - 600 км. в час. Вторым недостатком СБ было слабое стрелковое вооружение. В первые месяцы войны наша авиация несла большие потери. Часто на родной аэродром самолеты возвращались изрешеченными, а летчики раненными. Умерших от ран хоронили недалеко от взлетной полосы. На аэродроме погребены многие экипажи. В связи с наступлением финнов, 29 сентября 1941 года полк получил приказ перебазироваться на другой аэродром. Утром летный состав и часть технического состава улетели на самолетах на восточную сторону Онежского озера. Последние оборонительные бои за поселок Гирвас и аэродром произошли 13-14 октября 1941 года. В годы оккупации Гирвасский аэродром использовали финские летчики. Здесь были построены ангары для самолетов, жилые помещения, склады и авиамастерские. На аэродроме базировались истребители Брустер «Буффало». В конце августа 1942 года воздушная разведка Карельского фронта выявила на аэродроме Гирвас двенадцать неприятельских самолетов. 1-2 сентября наша авиация совершила несколько налетов на аэродром Гирвас. При отступлении финны его заминировали. После Великой Отечественной войны аэродром в Гирвасе был перестроен: песчаный грунт был укатан щебенкой, новая взлетная полоса имела металлическое покрытие, позднее на часть взлетной полосы уложили асфальт, что сделало Гирвасский аэродром всепогодным и пригодным для тяжелых реактивных самолетов. Аэродром использовался военной авиацией.
В настоящее время территория аэродрома по прежнему находится в ведении Министерства обороны, он до сих пор считается запасным аэродромом, но по прямому назначению не используется.

Отредактировал Skif (21.08.2016 09:33:38)

Ну а мы поехали дальше по маршруту. Только ягоды постоянно нас останавливали)

На следующий день на жесткой грунтовке два листа рессоры сказали досвиданье и мост ушел назад(( но удалось сьехать к озеру, место было классное, летали цапли, гуси, орали лебеди. Ну а мы пересев на Ниссан Патрол поехали искать сотовую связь (50 км), чтоб найти рессору или листы. Огромное спасибо всем кто помогал в поиске! По итогам, дед кузнец все нам выковал и товарищ ее нам привез. Мы все поставили на место и довольные поехали дальше)

А тем временем пока мы ремонтировались в лагере..

Девочки наготовили драников в полевых условиях

У лагеря рыбное место))

!!!

Вкуснотищщща)

Вечерний лагерь

И уже утром мы махнули дальше по карельскому автобану

Очень живописная дорога, каменные горки, сосны, болота выбегающие на дорогу)

камушки..

Только знака не хватает...направо коня потеряешь, налево котелок потеряешь...)))) ведь мы едем на загадочную гору Воттоваара.

http://masterok.livejournal.com/1163610.html Обязательно посмотрите по ссылке фотки про Воттаваару, очень мне понравилось, качественно.

Ну а мы пошли наверх, на одну из самых высокуих точкек Карелии!

Отредактировал Skif (21.08.2016 22:07:44)

Воттоваара — загадочное место, которое не входит в стандартные туристические маршруты. Гора хранит в себе множество тайн — это многочисленные «сейды», деревья причудливой формы, каменный бассейн, «мертвая» тишина и особенная таинственная атмосфера.
Вообще, как и сама гора, ее история хранит много тайн и загадок. Обнаружены эти необычные каменные постройки сравнительно недавно – в 1978 поисковиком С.М. Симоняном. Другое имя горы – «Смерть-гора», которое, вероятно, гора получила из- за событий 1942 года, когда финны разгромили партизанскую бригаду на  ее склонах. Хотя, до сих пор не известно, кто и когда создал многочисленные каменные сооружения – предполагается, что это творение древних жителей Карелии, которые знали о необычных свойствах горы и использовали это место для проведения религиозных обрядов. Ну и еще есть множество гепотез от выветривания камня, ледника. вулкана и всяких иночеловеков.

Одно из первых интересных деревьев на тропе. Как будто вверх корнями растет.

На нижнем ярусе горы начинаются такие камни, выше они будут интересней. Есть сложенные людьми всякие каменные пирамидки.

Дорога идет вот по таким камням, приходиться прыгать с камня на камень) Интересней всего Элвису, он умудрился намотать в два раза больше км чем мы)

Каменный амфитеатр

Элвис занимается скалолазанием, а Сергей Сеня держит камень,чтоб он не упал)

Муравьи тут серьезные!

Карельские исследователи считают, что Воттоваара — это уникальный геологический памятник. На вершине Воттоваары на площади примерно в шесть квадратных километров находится около 1600 камней, уложенных в некоем таинственном порядке. Исследователи предполагают, что это древний культовый комплекс.

Воттоваара является самой высокой точкой Западно-Карельской возвышенности — 417,3 м над уровнем моря.

Ну а мы на ее вершине!

С горы шикарный вид, дует ветерок.

Почти на вершине есть каменная "скамейка".

Ровненький разлом)

Ну а девочки нашли каменный бассейн.

"Обычно подобные объекты - сейды относятся к саамской традиции. Но, как предполагает карельский археолог Марк Шахнович, комплекс наВоттавааре, по всей видимости, гораздо древнее и входит в комплекс мегалитических сооружений, возведенных по европейскому побережью Атлантики от Испании до Норвегии в бронзовом веке.
Размер камней различный — от небольших булыжников до огромных валунов, вес которых, по оценкам, исчисляется несколькими тоннами. Но самое интересное, что эти валуны поставлены на своеобразные «подставки» состоящие из 3-4 небольших камней. Не известно кто, когда и для каких целей создал многочисленные каменные сооружения. Возможно, что это творение древних жителей Карелии — Саамов, которые знали о необычных свойствах горы, и использовали это место для проведения религиозных обрядов."

)

Может ли землетрясение или лед сделать такие ровные разрезы?... Координаты Колодца на Воттовааре: N 63 04.332 E 32 37.025

Ровные края рядом с "колодцем"

"Колодец"

Ну а мы движемся дальше... Кстати, на Воттавааре действительно не слышно никаких птиц.

Крепкие мостики

После Вооттаваары мы свернули по навигатору в лес и выехали к одному из озер, имеющим вид на эту таинственную гору. Через прозрачну воду озера видно,что дно это большие или огромные камни..

Наш лагерь

Дорога из камней, по которой мы долго тряслись с камня на камень. Можно очень хорошо приложиться мостом об них.

Продолжу чуть позже..

Отлично съездили!! координаты аэродрома можно прикрепить?

Долгота:33°44′57.12″E (33,749200) Широта:62°28′59.88″N (62,483300) аэродром у гирваса.

Круто! Завидую даже. Сам всё хочу скататься с семьей да чет не складывается.
А маршрут по карте не нарисуешь, вдруг в следующем году соберусь :)

Самая высокая точка Карелии это гора Нуорунен  находится в Национальном парке «Паанаярви»  576 метров. А на Воттовааре действительно прекрасно хочется вернуться туда и не один раз. Были на горе в июле там группа велосипедистов 4 дня тусила и слезать не хотели.

А у меня и написано,что Воттоваара является самой высокой точкой Западно-Карельской возвышенности — 417,3 м над уровнем моря.)) не всея Карелии.)

Извиняюсь за невнимательность. Прочитал большой пост под первыми фото, далее смотрел  на автомате.  А вы с Марциальных вод на Кивач как ехали? Это надо назад до отворотки на Кончезеро возвращатся?  Гору Сампо когда на источники ехали не посещали тоже красивое место.

Мы по старой дороге ехали. Вечерело и мы гору сампо проехали,из машины на нее посмотрели. Переночевали в районе марциальных вод. Утром на источники,потом немного назад и да на  пос.кончозеро. А там дальше хайвей начинается) кстати нашел в одном из постов слова про самую высокую гору.

Класс!!!

Продолжу завтра.

Лестницу в небо на воттовааре как и мы вы тоже не посещали. Будет для чего вернуться вновь.

m-ruslan2007:

Комаров много было?

Не больше, чем в Вологде. Гнус только укусил пару раз и прямо в глаз. По очереди припухшими ходили.

Сеня:

По очереди припухшими ходили.

главное не "опухшими"

filatov35:

Сеня:

По очереди припухшими ходили.

главное не "опухшими"

Они не такие, я знаю!

Поросозеро. В братской могиле захоронены солдаты и офицеры 126-го полка 71-й дивизии, 73-го погранотряда и 15-го мотострелкового полка НКВД, погибшие в июле — октябре 1941 г. в оборонительных боях c противником. Здесь погребены также воины 176-й и 289-й стрелковых дивизий 32-й армии, погибших при взятии Поросозерского узла обороны финнов и освобождении села Поросозеро в июле 1944 года. Также здесь захоронены партизаны отряда «Боевые друзья», погибшие при нанесении ударов по коммуникациям противника под Поросозером в сентябре — октябре 1941 г., командир диверсионной группы Г. С. Кичкильдеев (погиб в июне 1943 г.). Захоронение связано также с событиями советско-финляндской войны 1939—1940 гг. В нём погребена группа участников этой войны из состава 155-й стрелковой дивизии 15-й армии, павших в боях на поросозерском участке фронта.
По периметру территории захоронения установлены мраморные мемориальные плиты, на которых увековечены имена более 400 советских воинов, погибших в период Великой Отечественной войны в ходе боевых операций на территории северной части Суоярвского района.

Река Суна

Братская могила 131 стрелкового полка 71 стрелковой дивизии, которая была сформирована в г. Петрозаводске 10 июня 1940 года на базе Финской народной армии. Несколько позже дивизия была доукомплектована личным составом из разгромленной в ходе Финской компании 18 стрелковой дивизии. В период Зимней войны участие в боевых действиях дивизия не принимала. Основной национальный состав – советские финны и карелы.
"О состоянии войск противника штабу 71-й дивизии было уже точно известно в начале июня 1941 года.
Дивизия была кадровой, слухи о неизбежной войне ходили уже достаточно давно, поэтому особой паники в дивизии не наблюдалось. Скорее наоборот все работало как часы. Уже 22 июня в кадрированные подразделения стал поступать отмобилизованный личный состав. С самого первого дня войны в тесном взаимодействии с пограничными частями начала свою работу разведка дивизии. Вот, как вспоминает самое начало войны бывший рядовой разведвзвода 126 стрелкового полка, ветеран Великой Отечественной войны Нюгард Телхо Вяйнович:
“ Я был призван в армию в 40-м году. В 39-м году финнов в армию не брали из политических соображений, а в 40-м году началось формирование финской народной армии. Мы все ждали, что нас введут в боевые действия против Финляндии, но, потом из Петрозаводска пришёл указ о выводе нас на “зимние квартиры”. В 41-м мне исполнилось двадцать пять лет, служил я разведчиком в разведвзводе 126 стрелкового полка. Взвод состоял из 28-и бойцов: по национальности все – финны.

22-го июня 41-го года мы все узнали, что началась война и, хотя финны перешли границу на нашем участке только 28-го июня, мы, разведчики, начали свои действия уже 22-го числа. Именно в первые два дня наш взвод вместе с пограничниками получил задание взять “языка” на одном из хуторов, находящихся в 4-х километрах за финской границей. Придя на хутор, минуя порядки финских пограничников, мы обнаружили, что всё население уже эвакуировалось в глубь Финляндии. Пришлось возвращаться ни с чем.

24-25 июня мы провели первый бой и разгромили финскую погранзаставу, а дальше было отступление…”

26 июня 1941 года, выступая в качестве союзника гитлеровской Германий, Финляндия объявила войну СССР.

Битва на Колле. Мы не могли не остановиться у мемориального комплекса. Честно говоря  в этом помогли специальные знаки, поставленные на дороге. В самой глубинке Суоярвского района, там, где трасса пересекает тихую лесную речушку Коллу, есть места, знаменитые событиями нашей военной истории. Трижды - зимой 1939-1940 годов, летом 1941-го и 1944-го - здесь шли упорные кровопролитные бои. В 1942 году финский маршал Маннергейм даже распорядился устроить здесь мемориал, которому отдавали почести войска и местные жители. Но это и место боевой славы Красной Армии, не случайно одна из местных высоток получила имя "Высота Героев" - сразу трое бойцов РККА были удостоены Золотой Звезды за ее взятие.
    Район этот насыщен объектами военного наследия. На местности четко прослеживаются две линии обороны - советской и финской - в виде траншей, надолб, дзотов и блиндажей. На сегодняшний день здесь выявлены захоронения солдат трех армий так как в 1941 году здесь действовала еще и немецкая 163-я пехотная дивизия. Когда мы осматривали таблички братских могил, то на почти на каждой было написано про находщейся в ней 250-500 солдат в каждой.

Сражение происходившее в северном Приладожье с декабря 1939 по 13 марта 1940 года вошло в анналы финской военной истории, но к сожалению оказалось обойдено вниманием отечественных исследователей Советско-Финской войны.

А это остатки линии Маннергейма. Можно и нужно загуглить,чтобы посмотреть старые снимки в инете. На фотке противотанковые надолбы – ряды огромных камней – которые использовались наряду с высокотехнологичными сооружениями. Строительство «великой финской стены» началось почти сразу после «подписания вольной» в 1917 году – благоразумные финны решили, что дело так просто не закончится и Советская Россия просто берет тайм-аут перед вторжением. Поэтому они быстро принялись за дело и организовали первые укреп-районы – линию Энкеля. Строилась она в спешке, для ДОТов использовался цемент низкого качества и почти без металлической арматуры. Однако «вторая очередь», постройка которой началась в 1932 г. состояла из систем подземных казематов и казарм, бетонных двухэтажных ДОТов с полуметровыми броневыми листами и вращающимися наблюдательными колпаками и смогла остановить наступление наших войск во время финской войны на несколько месяцев. Именно в 1938 году, когда части Красной Армии понесли огромные потери при попытке с ходу прорвать линию обороны финнов, появилось название «линия Маннергейма», по фамилии командующего финскими войсками, бывшего русского генерала Карла Маннергейма. Подробнее о линии можно почитать на ресурсе http:///www.pomnivoinu.ru/home/reports/358. В 1940 году абсолютно все объекты линии были разрушены советскими саперами, однако остатков грандиозных бетонных и каменно-земляных сооружений, рассеянных на всем протяжении карельского перешейка, от Финского залива, до Ладожского озера, хватает на все экспедиции военно-патриотических клубов.   Координаты этой точки остались от «Ладога-трофи».N 61° 45.174' E 31° 32.107'

Продолжим)) Практически рядом у каменных надолбов линии и на горушке около озера..

И надпись

После посещения этих точек, мы поехали на место встречи с ребятами - экипажами Реала, Майка и Федора. Но  так как они были еще в районе Сортавала, то мы заехали по пути еще на одну точку, тем более она расположена в непосредственной близости от планируемого лагеря на Ладоге водопад Койриноя нижний 61° 38,302 31° 24,613.

В интернете водопад Койриноя нижний называют Земляничным водопадом.

Ну водопады фины не оставляли просто так, они всегда были задейстовованы в промышленности

Ну и это место нашего лагеря на Ладоге. Как только мы припарковались, то сразу же пошли подниматься на эту живописную гору.

Как только мы спустились и стали ставить палатки, то практически сразу подъехали Чирок, Спорт и ТЛК ребят. Мы сразу стали отправлять их на эту скалу над Ладогой.

Релакс

Каменная Ладога

А в лагере у подножья горы песочный пляжик, на котором резвились дети и до поздней ночи делали песочные замки при свете фонариков

Почему то общего фото всех экипажей не сделали. Но сидим)))

Полевая столовая для маленьких джиперов))

Утро выдалось не сильно радостным от то начинающегося, то прекращающегося дождя. Но мы из за изменчивой карельской погоды не стали терять время и оставив лагерь под охрану Реала поехали путешествовать дальше.

Ну а мы поехали в Питкяранту. Остановились посмотреть единственный в России памятник танку Т-26. 61°34'28"N   31°28'29"E Всего было выпущено около 150 таких легких танков, применяемых в основном в боях Карелии. На Т-26 устанавливался рядный 4-цилиндровый четырёхтактный карбюраторный двигатель воздушного охлаждения, представлявший собой копию британского «Армстронг-Сидли Пума». Двигатель имел рабочий объём 6600 см³ и развивал максимальную мощность в 91 л. с. / 66,9 кВт при 2100 об/мин и максимальный крутящий момент в 35 кг·м / 343 Н·м при 1700 об/мин. В 1937—1938 годах на танк устанавливался форсированный вариант двигателя. По одним данным, его мощность составляла 95 л. с., по другим — могла колебаться от 93 до 96 л. с. даже по паспортным данным. Топливом для форсированного двигателя служил бензин 1-го сорта, так называемый «грозненский».

Питкяранта.
В российской и советской истории война на финском фронте не выделяется в отдельную войну, а рассматривается как часть Великой Отечественной. Так же как в Европе в целом считается, что операции в этом регионе были частью Второй Мировой. В Финляндии же, при рассмотрении военных действий 1941-44 годов, часто используется термин Jatkosota - «продолжение войны». Этим подчёркивается тот факт, что в ходе войны Финляндия пыталась восстановить территориальные потери, понесённые в результате "Зимней войны" 1939-1940 годов. Возможно, именно поэтому в российских источниках нет описания этого сражения как отдельного эпизода, в то время как в финских оно называется Сражение у Ниетярви 15 - 17 июля 1944      Озеро Ниетярви, около которого финны успешно оборонялись 15-17 июля 1944, находится в 6 км от Питкяранта.      Еще за семь месяцев до этого сражения, в декабре 1943 года, здесь было начато строительство участка финской укрепленной позиции - U-линии (U-asemaa), названной так по имени её конструктора майора Юрьё Уртона (Yrjö Urton). Здесь на ровной, чуть заболоченной местности, по касательной к озеру Ниетярви проходит песчаная гряда шириной метров 20, высотой метров 5 и длиной около километра. На её гребне были выкопаны окопы и огневые точки. К лету 1944 года U-линия была построена. Оборонительный рубеж проходил через Питкяранту - Ниетярви – Леметти – Лоймола и был одним из нескольких линий укреплений к северо-востоку от Ладожского озера. Такие линии имели сильные противотанковые и противопехотные препятствия с большим количеством железобетонных, гранитных и деревокаменных надолб, минных полей и проволочных заграждений. Длина всей U-линии составила 55 километров, на ней имелось 15 бетонных бункеров и ДОТов, 300 метров противотанковых барьеров и 5 километров траншей.

Skif:

Остановились посмотреть единственный в России памятник танку Т-26

прикольно, а мы мимо все-время проезжали.. посмотрим из окна и дальше.

А мы поехали под проливным дождем смотреть водопад Койриноя верхний 61° 39,076 31° 24,820

Следующей точкой посещения был "крест скорби". Подробно про него описывать не буду, уже делал это раньше в другом отчете - http://vologda4x4.ru/viewtopic.php?id=5648&p=2  Следующая точка также "бралась" под проливным дождем. По дороге к "точке" встречались вот такие туристы)

Водопад «Юканкоски» находится на реке Кулисмайоки в питкярантском районе и спрятан в лесу.
Это один из самых высоких водопадов Карелии. Юканкоски значительно выше водопада «Кивач» — 17,4 метров, против 10,7 м.
Высота - семнадцать с половиной метров,Карл!

Стоянка около водопада. Мы рядом с ветераном внедорожного движения.

Юканкоски - в переводе означает «порог Юкки». На реке Кулисмайоки ранее располагался хутор «Юканконту», что переводится как «Усадьба Юкку», в честь которого и назван был порог. 61°45'12"N   31°24'37"E Ну кто был, тот знает что это водопад называется "Белые мосты". Считается, что название «Белые мосты» дали этому водопаду фины, которые строили здесь дорогу и возвели мосты через реку Кулисмайоки непосредственно перед водопадом. А белыми были названы потому, что строились из белого камня. На сегодняшний момент от мостов остались слабо различимые развалины.
Всем рекомендуем перейти мостик над водопадом и пройти метров 20 и там случайно обнаружился еще дин огромный водопад, только надо быть осторожным и не грохнуться с высоты.

Бывалый путешественник! Мы с интересом изучали географию путешествий.

Отредактировал Skif (10.09.2016 09:16:11)

"Водопадик "9 мая" N 61° 42.401' E 31° 10.448'
Названия многих известных водопадов Карелии пришли в интернет-сообщество путешественников из туристического сайта «Диагональный мир», где имелся специальный раздел, посвященный поиску этих самых водопадов. Сейчас раздел уже не обновляется, но названия «разбрелись» по сети и укрепились в сознании путешественников как исконные. 3-4 метровый, почти вертикальный, водоспуск на реке Хихнийоки в «финское время» был «украшен» плотиной, от которой остались только опоры. Название «9 мая» - это то, как назвали его несколько опрошенных местных жителей. Очевидно, что исконное название другое, но это уже закрепилось. Место вполне живописное, несмотря на то, что рядом проходит грунтовка для грузовиков. С другой стороны, наличие дороги позволяет взять точку на любом авто. В месте падения воды Хихнийоки нанадолго делится на два рукава, и на небольшой образовавшийся остров можно попасть даже в «высокую» воду."

Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии 61°45'44"N   31°0'47"E Поселок Ляскеля.

Давай еще!

Водопад в п. Ляскеля. Из под плотины, по которой проходит автомобильный мост вода вырывается с ревом и несется метров 300 до разлива. На правом берегу здание ГЭС, левый - природный скальник. И между ними несется вода с бешеной скоростью и грохотом. В поселке Ляскеля в советское время находился пограничный пост.
В отличие от предыдущих порогов и водопадов, находящихся на маловодных речках, река Янисйоки имеет большой расход воды даже в засушливые годы. Перепад высот около 10 метров, длина порога – порядка 50 метров. Шум бьющейся о скалы воды заглушает все звуки.
Рядом с порогом находится здание целлюлозной фабрики, построенной в 1899 году, интересно, что на фабрике до сих пор работают бумагоделательные машины, пущенные в эксплуатацию более 100 лет назад. Для работы машин использовалась электроэнергия, получаемая от гидротурбины, которая приводилась в действие водой, отведенной от плотины по специальному каналу. Сейчас перед заводоуправлением установлен дефибрёр - мельница с каменными жерновами, которые размалывают древесину на волокна.

Ну а мы вернулись в лагерь, где опять встретились с экипажами Реала, Майка и Федора

Немножко порыбачили на Ладоге

Ну а чтоб вечер был веселей мы прогоняли дождь)))

Карельская погода оправдывала ожидания и в очередной раз поменялась с дождливой на комфортную для прогулок. Мы решили посвятить большую часть дня на Сортавальский район. Естественно мы поехали в Мраморный каньон

Здесь обязательно стоит побывать!

Фоток Рускеала достаточно много, думаю Реал с Майком их выложат)

Коллега из Л-200 клуб.

Фото для аппетита))

Рускеала

Вологда4х4 )) Мы своих всегда опознаем))

Финское название - Ahvenkoski ("Окунёвый порог").
Рускеа́льские водопады — четыре равнинных водопада в Сортавальском районе Карелии рядом с посёлком Рускеала на реке Тохмайоки - одной из наиболее крупных водных артерий северного Приладожья. Высота водопадов колеблется в пределах 3-4 метров.

В 2005 г. на Ахвенкоски снимали фильм «Темный мир» (муляж избы, который соорудили для съёмок, сохранился). Здесь же снималась сцена купания главной героини фильма «А зори здесь тихие» (1972 г.) и сцены последнего боя. 61°54'58"N   30°37'38"E

По пути остановились на берегу Ладоги для "посидеть и перекусить")

Деревня Погранкондуши в Питкярантском районе Карелии. Наша погранзастава  пограничная вышка.
61.15.34 с.ш. и 32.11.85 в.д.
в силу своего стратегического положения неоднократно оказывалась на рубеже военных притязаний и действий между Россией, Швецией и Финляндией на протяжении нескольких веков.
В 1617 году государственная граница между Швецией и Россией была установлена Столбовским мирным договором. Начало ее водной части было отмечено порубежным межевым знаком, так называемым «Варашевым камнем», который в настоящее время является уникальным памятником истории.
В составе Российской империи эта граница вновь превратилась в административную — между Олонецкой (с юга) и Выборгской (с севера) губерниями. Последняя в 1811 году была присоединена к автономному Великому княжеству Финляндскому. И, как следствие, после обретения Финляндией в 1917 году независимости, граница вновь стала государственной — между Советским Союзом и Финляндией. Официально эта граница была установлена в 1920 году Тартуским мирным договором и сохранялась до Советско-финской войны 1939-1940 годов. В советское время название Пограничные Кондуши было сокращено и стало писаться слитно — Погранкондуши. В этой деревне тоже сохранились напоминания о границе, но уже о советско-финской.Здесь, вдоль старой границы с Финляндией, в 1938 году начал строиться Видлицкий укрепрайон, являвшийся продолжением Карельского укрепрайона (КаУР), расположенного между Ладогой и Финским заливом, непосредственно возле Ленинграда. Так сказать, несостоявшееся северное звено линии Сталина. Его не стали достраивать, потому что в ноябре 1939 года началась война с Финляндией, закончившаяся в марте 1940 года мирным договором, по которому граница ушла далеко на северо-запад, за Сортавалу, и надобность отпала. В погранкондушах есть дом, стоящий на доте) На вышку естественно сползали)

Ну а мы находим ночевку в районе Видлицы, которая известна своими пляжами! Видлица известна с давних времен, в XVI – XVII веках неоднократно разорялось шведами, но в начале XVIII века была уже крупным поселением. В 1896 – 1897 гг. общество Путиловских заводов построило здесь большой железоделательный завод, но в начале XX века он закрылся из-за нерентабельности.
Во время гражданской войны в апреле 1919 г. село героически защищалось от белофиннов ( в их руках Видлица оказалась с 21 апреля по 27 июня). Во время Великой Отечественной Войны была оккупирована, освобождена с участием десанта Ладожской флотилии.

В окрестностях Видлицы невероятно красивая природа. В этом месте Ладога выглядит бескрайней и сливается с горизонтом. Именно здесь можно увидеть уникальный природный ландшафт - дюны.

61°11′7″N (61.185381) 32°23′47″E (32.396375

Море!!!

И Карельский закат на Ладоге!

В том числе и ради этого стоит ехать путешествовать!)

И опять дождь. Мы в Олонце— древнем историческом городе Карелии, одном из старейших городов северной России. Олонец впервые упоминается в уставной грамоте князя Святослава Ольговича в 1137 г., в летописи — в 1228 г. В 1649 г. начато строительство Олонецкой крепости, защищавшей северо-западные границы Русского государства.

Олонец является единственным городом на территории Карелии, где карелы составляют большинство населения, помимо этого Олонецкий район является местом компактного проживания карелов-ливвиков и самым населенным карелами районом Республики Карелии.

.

г. Лодейное Поле, парк «Свирская Победа» N 60° 44' 13.416'' E 33° 30' 46.620''
...Началась Великая Отечественная война, и Лодейное Поле стало прифронтовым городом. Более двух с половиной лет его отделяла от позиций врага только река Свирь.
Главнокомандующий финской армией барон Маннергейм, согласовав планы с гитлеровскими союзниками, поставил перед своими войсками задачу нанести 7-й армии Карельского фронта, которая с боями отступала к Свири, два мощных удара. Один из них, по его расчетам, должен был привести к прорыву через Свирь на юго-запад и соединению с гитлеровцами у Волхова; второй - к прорыву на юго-восток и выходу через Белое озеро к Вологде.
Наступление вели девять дивизий и пять бригад противника. 5 сентября в сводке Совинформбюро сообщалось, что врагом захвачены Тулокса, Ильинское, Олонец, Сегрега, Свирское. Финские войска выходили к берегу Свири.
С середины сентября командующим 7-й армией был назначен К. А. Мерецков. Он пишет в своих воспоминаниях: "Мне было приказано немедленно выехать на Ладожско-Онежский перешеек, в 7-ю армию Карельского фронта, которая с боями отступала на юг, к Свири, помочь наладить оборону, ни в коем случае не допустить прорыва финнов к Волхову на соединение с немцами... Отводя войска, мы старались создать на Свири такую линию обороны, которая стала бы для карельской армии финнов непреодолимой".

Тысячи лодейнопольцев по призыву райкома партии вышли на строительство оборонительных укреплений на левом берегу Свири. А по настилу понтонной переправы через реку шли в Лодейное Поле беженцы.
Когда белофинны появились на противоположном берегу реки, местные добровольцы с оружием в руках тотчас заняли вырытые окопы. Рискуя жизнью, бойцы истребительного батальона Иван Авдуков и Василий Белков не дали врагу воспользоваться понтонной переправой. На глазах у неприятеля они перерубили канаты, связывавшие баржи.
Три месяца вела 7-я армия изнурительные бои. Карельская армия финнов была, обескровлена и измотана в сражениях. Не добившись поставленной цели, враг был вынужден отказаться от осуществления своих планов и перейти более чем на два с половиной года к обороне.
За это время враг создал несколько линий укреплений и промежуточных позиций с траншеями и дотами, прикрытыми минными полями и рядами колючей проволоки, один из их оборонительных рубежей проходил по правому берегу Свири. Крупнейшим естественным препятствием была также река Свирь шириной до 400 метров.

Парком Свирской победы назван самый большой и красивый парк, где возвышается величественный монумент. Тут же сохранены траншеи, фронтовые блиндажи, землянки. В самом центре парка стоит своеобразное, словно крылатое, здание. Это краеведческий музей, экспонаты которого любовно собраны лодейнопольцами. Они рассказывают об участии жителей Лодейного Поля в битве на Свири и о тех, кто с оружием в руках прошел через всю войну.
Ежегодно 21 июня лодейнопольцы торжественно отмечают День Свирской победы.

Отпуск удался)))